Как заменить тормозной цилиндр Peugeot 309

Как правильно прокачать тормоза

Обычно тормоза прокачивают вдвоем: так много быстрее, чем одному. Готовим трубочку (шланчик, кембрик) сантиметров 30-40 длиной, 6-8 мм в диаметре. Емкость для тормозной жидкости — баночку какую-нибудь. В баночку наливаем сантиметра на три тормозной жидкости, а трубку надеваем одним концом на штуцер для прокачки тормозов (на фото он выше трубки подачи жидкости с резиновым колпачком), другой конец опускаем в жидкость в баночке.

Один человек садится за руль и начинает качать педаль тормоза. Нажав ее несколько раз, нагнав давление в системе, говорит второму: “Давлю” или “держу”, что-нибудь в этом роде. Второй человек в это время под машиной, возле баночки с трубочкой, после команды откручивает штуцер на оборот или пол оборота, чтобы стравить из системы воздух. Тормозная педаль в это время проваливается, но отпускать ее нельзя. Второй человек, тот что под машиной, закручивает на место штуцер, до упора и говорит первому, что педаль можно отпустить.

Так делается, чтобы через штуцер не насосало воздуха обратно в систему. Конец трубки погружается в тормозную жидкость для этой же цели: если в салоне новичок и не дай бог, отпустил педаль, то пусть уж лучше эту жидкость засасывает в систему, хотя воздух все равно может попасть, если трубка на штуцер не плотно надета.

Так повторяется несколько раз, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если трубка прозрачная, то прямо в ней видно, как идут пузырьки воздуха, пока весь воздух не выдавило из системы. Сам видел!

Ну и по педали чувствуется, когда она становится жесткой, значит воздуха нет, жидкость не очень сжимается. Когда в системе есть воздух, педаль становится мягкой, это сжимается воздух.

Но я в этот раз снова был один — время день, все на работе!

9.2.2 Замена главного тормозного цилиндра / Peugeot 307

Сверхкороткий главный тормозной цилиндр диаметром 23,8 мм устанавливается на всех версиях для стран с холодным климатом и версиях с автоактивными коробками передач.
Этот тип главного тормозного цилиндра уменьшенной длины (88 мм по сравнению со 138 мм для классических главных тормозных цилиндров) позволяет разместить следующие элементы:
— аккумуляторную батарею увеличенной емкости для стран с холодным климатом;
— компьютер автоактивной коробки передач.

Рис. 8.1. Главный тормозной цилиндр: 1 — резьбовая пробка; 2 — соединительные втулки; 3 — корпус главного цилиндра; 4 — толкатель; 5 — первичный поршень с элементами управления системой экстренного торможения; 6 — возвратная пружина поршня; 7 — вторичный поршень; 8 — возвратная пружина поршня

Особенность главного тормозного цилиндра состоит в том, что внутрь первичного поршня интегрированы элементы управления системой экстренного торможения (рис. 8.1).
Для снятия главного тормозного цилиндра:
— снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи;
— снимите грязезащитный щиток арки левого переднего колеса;

Рис. 5.20. Выворачивание болта (1) крепления опоры аккумуляторной батареи

— из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см. рис. 5.20) крепления опоры аккумуляторной батареи;
— снимите аккумуляторную батарею;
— снимите опору аккумуляторной батареи;

Рис. 8.2. Расположение болтов (2) крепления компенсационного бачка (1)

— снимите крышку с компенсационного бачка 1 (рис. 8.2) с тормозной жидкостью;
— откачайте тормозную жидкость из компенсационного бачка при помощи шприца;
— выверните болты 2 крепления и снимите компенсационный бачок, отсоединив от него трубку, соединяющую его с нижним бачком;

Рис. 8.3. Элементы подсоединения и крепления главного тормозного цилиндра: 1 — гайки, 20 Н•м; 2 — главный тормозной цилиндр; 3 — трубка гидравлического привода сцепления;4 — нижний бачок; 5 — соединительные гайки, 15 Н•м; 6 — электрический разъем; 7 — ось; А — фиксаторы

— отсоедините электрический разъем 6 (рис. 8.3);
— слейте из нижнего бачка 4 тормозную жидкость, отведя в сторону трубку 5 гидравлического привода сцепления. Закройте пластиковой пробкой отверстие трубки привода сцепления;
— выверните соединительные гайки 5 и отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра;
— закройте пластиковыми пробками отверстия главного тормозного цилиндра и тормозных трубок;
— выверните гайки 1 крепления и снимите главный тормозной цилиндр 2;
— закрепите главный тормозной цилиндр в тисках с мягкими губками;
— снимите нижний бачок 4 для тормозной жидкости, отведя в стороны фиксаторы А;
— снимите ось 9.

Рис. 8.4. Расположение уплотнительного кольца (1) главного тормозного цилиндра

Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При установке используйте новое уплотнительное кольцо 1 (рис. 8.4) главного тормозного цилиндра. Проверьте, свободно ли возвращается тяга толкателя тормозного усилителя, ход которой составляет (19,85±1,3) мм (этот размер определяется между нажимной плоскостью главного тормозного цилиндра и головкой тяги толкателя).

— удалите воздух из тормозной системы и гидравлического привода сцепления;
— затяните гайки крепления главного тормозного цилиндра моментом 20 Н•м;
— затяните соединительные гайки крепления тормозных трубок моментом 15 Н•м.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
2. Выжимаем полностью педаль и держим, покуда не выйдет весь воздух.
3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Источник

Процесс прокачки тормозов

В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.

Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:

1. Четверть литра тормозной жидкости.
2.  150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
3.  Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
4.  Напольный домкрат и четыре подставки.
5.  Молоток или резиновая киянка.
6.  Маскировочная лента.
7.  Пара тисков.
8.  Гаечный ключ с открытым концом.
9.  Гравитационная продувка тормозов.

После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.

Шаг 1

Меры предосторожности Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью.
Шаг 2

Поднять автомобиль, снять колеса С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса.
Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов.
Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух. Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.

Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).

Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости. Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.

Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.

Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.

Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости

Это очень важно

• Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью.
• Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.

Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Признаки неисправности ЗТЦ

Какие симптомы могут свидетельствовать о необходимости замены тормозного цилиндра? Рассмотрим основные из них:

• снижение эффективности тормозной системы (педаль срабатывает только в конце хода);
• появление следов подтекания жидкости на поверхности барабана;
• заметное снижение тормозной жидкости в бачке.

Признаки неисправности заднего тормозного цилиндраВсе эти признаки зачастую возникают из-за разных причинных факторов. К самым распространенным из них относятся:

• колодки сильно износились, что в свою очередь привело к выдавливанию поршеньков;
• низкое качество самого цилиндра;
• манжеты разъела тормозная жидкость (такое возможно при смешивании разных ее типов);
• естественный износ тормозного цилиндра.

Поломка заднего тормозного цилиндра Нередко водители сталкиваются с заклиниванием поршней внутри корпуса. В таком случае автомобиль постоянно тормозит, из-за чего происходит перегрев барабана. Игнорировать такую неисправность нельзя, нужно срочно сдавать машину в ремонт.

Износ заднего тормозного цилиндра

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

• отключить провода от крышки бачка;
• открутить крышку;
• до краев налить в бачок тормозную жидкость;
• снять защитный колпачок ;
• ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
• подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
• опустить трубку в емкость;
• покачать педаль тормоза;
• нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
• открыть штуцер, провернув ключом;
• подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
• завернуть штуцер;
• накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
• сильно затянуть сливной штуцер;
• снять трубочку с накидным ключом;
• надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.

Процесс замены генератора на Пежо 206

Процесс демонтажа генератора на Пежо 206 для бензинового двигателя и дизеля отличается. Поэтому эти процессы следует рассматривать отдельно. Чтобы снять генератор, вам понадобится набор ключей и некоторые строительные знания о расположении деталей.

Снятие для дизельного мотора

Снятие генератора с дизеля немного отличается от бензинового собрата из-за того, что есть конструктивные отличия в расположении. Далее рассмотрим последовательность действий, направленных на демонтаж изделия с автомобиля.

Для начала нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
Второй шаг – отсоединить разъем от блока управления.
Теперь можно снять пластиковую крышку с верхней части двигателя.
Когда двигатель станет доступным, снимите ременный привод генератора и вспомогательные агрегаты.
Далее необходимо открутить держатель насоса ГУР и отвести его в сторону

Проводить процедуру стоит осторожно, чтобы не разгерметизировать контур системы.
Теперь можно отсоединить контакты от генератора.
Откручиваем болты крепления запчасти.
Разбираем генератор.
Сборка выполняется вверх ногами.

Снятие для бензинового мотора

Когда мы поняли, как разобрать генератор на дизеле, начинаем разбирать последовательность действий для бензиновой силовой установки. Итак, приступим к делу:

1. Для начала нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
2. Снимите ременный привод генератора и вспомогательные агрегаты.

Этот ремень больше не нужен!

Инструкция по снятию генератора.

Для бензиновой силовой установки все гораздо проще, чем для дизеля, так как больше доступ в подкапотное пространство.

Пошаговая процедура снятия и замены муфты кондиционера на Пежо 206

Снимите рундук, затем заберитесь в колесную арку, чтобы добраться до кондиционера.
Возьмите гаечный ключ или специальный инструмент.
Вставьте его в ответные отверстия и открутите гайку с 13-гранной трещоткой.
На зубья надевается первая пластина-втулка (с отверстиями и треугольником). Вы должны сжать головку 13 еще ближе к центру и постучать по ней некоторое время, а затем убрать ее на себя

Рекомендуется соблюдать осторожность и не переусердствовать, вставляя в зазор между стыком и пластиной стамески, отвертки и т.п., иначе можно погнуть треугольник и кольцо этого «амортизатора». Нужно убрать центр и не тянуть за края более толстой отверткой.

Готовый. Теперь нужно собрать в обратном порядке:

1. поставить сцепление на место;
2. поставить предохранительное кольцо;
3. поставить стиральную машину;
4. поставить первый диск (тот, что с треугольником);
5. затяните гайку;
6. если кондиционер был снят, соберите его обратно;
7. носить ремень;
8. освободить (освободить) приемную бобину;
9. вставить шкафчик;
10. ставим колесо на место и опускаем машину на землю.

В какой момент обращаться в СТО

Ремонт суппорта необходимо осуществлять в случае, если суппорт начал скрипеть. Скрип предупреждает о том, что существует трение, которое со временем принимается уничтожать механизм. Стоит отметить, что существует несколько причин скрипа суппорта. Одна из них – непосредственно колодки, которые стоят не на своих местах или же перекошены. Используемые для торможения диски могут являться следующей причиной поломки суппорта, поскольку они постепенно изнашиваются в результате излишних и постоянных нагрузок. В этом случае целесообразным будем заменить их на новые.

При разрыве пыльника поршня, в цилиндр суппорта просачивается дорожная грязь и постепенно начинает его забивать. Мелкие камни и прочий мусор царапают изнутри поршень и цилиндр, вследствие чего образовывается ржавчина, и эффективность поршня значительно снижается, он начинает заклинивать.

Для того чтобы как можно реже обращаться в автосервис для ремонта суппорта и продлить срок его использования, необходимо тщательно и детально выбрать смазку. Именно она поможем Вам избежать поломки и продлит срок использования суппорта. Большинство водителей сквозь пальцы смотрят на этот совет и пользуются обычной смазкой направляющих суппорта, что приводит к быстрому изнашиванию деталей. В автосервисе Вам всегда посоветуют и помогут подобрать самый оптимальный вариант, подходящий именно для Вашего автомобиля

Этот момент важно учитывать, поскольку суппорт находится в нижней части машины. И помимо большой температурной нагрузке, которой он подвергается во время трения, суппорт может повреждаться из-за дорожной грязи и соли

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок — 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:

— толщина накладок менее 1,5 мм;

— поверхность накладок замаслена;

— накладки непрочно соединены с основанием;

— накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.

Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно. Недопустима замена внутренней и внешней колодки между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней.

5. Снимите суппорт, не отсоединяя от него коллектор гидропривода.

8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.

10. Установите суппорт.

11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Источники

• https://carnovato.ru/remont-glavnogo-perednego-zadnego-tormoznogo-cilindra/
• https://autoruk.ru/niva-shevrolet/tormoza/kak-remontirovat-tormoznoi-mekhanizm-perednego-kolesa-niva-shevrole

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше

Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

• утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
• трещины на корпусе детали;
• поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.