Когда менять ТОСОЛ в автомобиле или заливать свежий антифриз: когда нужна замена охлаждающей жидкости

Промывка системы охлаждения

Замена охлаждающей жидкости с промывкой потребует от вас времени и терпения, но система охлаждения будет чистой, без накипи и осадка. После промывки можно заливать любой антифриз, не оглядываясь на то, что было залито раньше.

Можно промывать систему охлаждения просто водой, но нерастворимый осадок останется. Для его промывки выпускаются различные средства, на любой вкус. Я, после некоторых не совсем удачных попыток, предпочитаю пользоваться обычной лимонной кислотой. Считаю, что это даёт гарантированный предсказуемый результат. Желающие могут воспользоваться щавелевой кислотой (это компонент силита от накипи), антинакипином (сульфаминовая кислота) или другими народными средствами.

Если выбранное вами средство имеется в виде порошка – заранее растворите его в кипятке и выдвигайтесь на стоянку. Также потребуется немалый запас воды, тазик и небольшое количество слесарных инструментов.

На автомобилях ВАЗ моторный отсек снизу закрыт грязезащитным щитком. Его придётся снять, но не полностью. Два крайних самореза, доступ к которым закрыт колёсами, можно оставить. Находите сливную пробку на радиаторе и, подставив тазик, откручиваете. Когда охлаждающая жидкость уже сливается, снимите крышку с расширительного бачка. Поток усилится.

Считается, что на двигателе с восемью клапанами, чтобы слить антифриз из блока, нужно снимать катушку зажигания. Я несогласен с этим. Заглушка из блока вполне выкручивается и так. Но нужна головка, удлинитель на 100 мм и ключ с трещоткой. Из-под бампера, снизу, ослабляете заглушку, а потом пальцами откручиваете полностью.

Когда старая антифриз сольётся, вкручиваете заглушки на место. Продувать сжатым воздухом, выжимать последние капли, смысла нет. Заливаете промывочное средство. Доливаете водой. Заводите двигатель. Градусов до пятидесяти можно прогреть на холостом ходу, а потом открываете кран печки и прибавляете оборотов до 3000. Повышенные обороты нужны, чтобы обеспечить хороший, сильный поток через печку. Её тоже нужно промыть.

Обязательно контролируйте температуру двигателя. В систему охлаждения залита вода, а затягивать крышку расширительного бачка нельзя. Выделяющиеся газы должны свободно выходить. Но и термостат должен быть открыт. В общем, прогрейте двигатель до 95 градусов и глушите. Пусть не спеша остывает. Откройте расширительный бачок. Если есть подогрев дроссельного узла, снимите с него один шланг.

На мой взгляд, для двигателя автомобиля ВАЗ достаточно 300 г лимонной кислоты и воздействия в течение часа. За это время можно завести двигатель ещё два…три раза. Обязательно контролируйте температуру. Пузырь газа в системе охлаждения может препятствовать работе помпы, и тогда температура будет расти стремительно.

Заглушив двигатель, не торопитесь сливать воду. Внутренние стенки цилиндров нагреты гораздо сильнее, чем рубашка охлаждения. Подождите 3…5 минут пока температура выровняется.

Теперь сливайте. Заливайте чистую воду прогревайте до 95 градусов. Глушите двигатель. Ждите пять минут. Сливайте. Чистой водой двигатель промывают, пока в сливающейся воде не будет следов черноты или иной грязи. Это, может быть, три…четыре раза.

Можно заливать свежий антифриз, но если нужно произвести мелкий ремонт системы охлаждения — заменить радиатор или патрубок — самое подходящее время. Кроме того, что вы будете заливать охлаждающую жидкость в идеально чистую систему, снятие патрубков позволит полнее слить остаток воды. Примените для этого все доступные вам способы: продувку сжатым воздухом и наклон автомобиля домкратом. И всё равно, какое-то количество воды останется.

Охлаждающая жидкость может быть готовой к применению или в виде концентрата. Во втором случае все просто. Объём системы охлаждения известен. Рассчитываете необходимое количество концентрата и заливаете в систему. Доливаете дистиллированной водой до уровня. Через день…другой эксплуатации концентрат и вода окажутся хорошо перемешанными.

Если вы используете готовый антифриз просто залейте его в систему. Поездив день…два, проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости. Если результат будет неудовлетворителен, вам придётся ещё раз заменить антифриз. Без промывки. Просто слил, залил.

Зачем менять охлаждающую жидкость?

Почему замену охлаждающего средства нужно делать в установленный срок и регулярно? Все дело в ее составе. Основным компонентом охладительных средств является этиленгликоль. Реже пропиленгликоль, поскольку его стоимость гораздо выше. Оба эти вещества имеют низкую температуру замерзания (точку выпадения кристаллизации) и меньший коэффициент расширения при переходе в твёрдое состояние. Это делает их пригодными к использованию в холодное время года.

Вместе с тем, этиленгликоль вызывает коррозию при взаимодействии с металлическими деталями системы охлаждения. Алюминиевые комплектующие особенно подвержены его агрессивному воздействию. Поэтому в состав хладагентов добавляют также дистиллированную воду и специальные присадки, в том числе ингибиторы коррозии.

Различные охлаждающие средства

Именно эти присадки при длительном использовании охлаждающего раствора теряют свои свойства. Кроме того, охлаждающая жидкость может прийти в негодность раньше предусматриваемого срока. Её защитные свойства быстро снижаются при попадании в систему охлаждения отработанных газов, пара или при использовании двух разных растворов.

Ещё одна причина снижения антикоррозийных свойств присадок: вода. Добавление в «Тосол» воды (особенно недистиллированной) не только повышает его температуру замерзания, но также увеличивает риск коррозионного повреждения металлических элементов охладительной системы.

Антифриз с превышенным содержанием воды густеет при низких температурах и тоже не защищает систему от повреждений его агрессивными составляющими.

Комплектующие системы охлаждения, подверженные эрозии

Поэтому своевременная замена охлаждающего раствора необходима. Она поможет избежать следующих проблем:

• Коррозия. Помимо того, что коррозия повреждает металлические комплектующие системы, её слой препятствует теплообмену внутри ее и самого двигателя. Кроме этого, слои коррозии внутри радиаторных каналов приводят к снижению темпов циркуляции охлаждающей жидкости и уменьшению теплообмена.
• Перегрев двигателя. При нарушении теплообмена в двигателе происходит перегрев силового агрегата. Это может стать причиной повышенного расхода топлива и снижения мощности.
• Образование осадка. Эта проблема относится к антифризам, в состав которых входят силикаты. При несвоевременной замене таких средств на внутренних поверхностях системы образовывается осадок, который не растворяется и приводит к перегреву.
• Образование трещин. Если охлаждающая жидкость разбавлена большим количеством воды, то на патрубках и расширительном бачке образовываются трещины, когда происходит перепад температур.
• Кавитационная эрозия. Кавитация — процесс образования и схлопывания пузырьков газа в жидкости вследствие локального понижения давления. Повреждение внутренней стороны элементов системы охлаждения происходит на молекулярном уровне, когда пузырьки газа схлопываются. Охлаждающий раствор образовывает на внутренних поверхностях системы пленку, которая защищает их от эрозии.

Последствия кавитационной эрозии

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости

Один из факторов, который способствует правильной работе силового агрегата авто – периодическая замена антифриза. Поскольку выполнить эту процедуру может каждый, мы решили подробно рассмотреть все действия. Благодаря этому вы сможете понять, как заменить антифриз своими руками. Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о том, зачем вообще менять охлаждающую жидкость.

Периодичность замены антифриза – советы производителей

Компании, которые выпускают автомобили, советуют выполнять эту процедуру через каждые 45-50 тысяч пройденных километров. В противном случае двигатель машины может перегреваться. Существуют и другие причины, почему двигатель греется, советуем ознакомиться, ведь скоро лето!

Отдельные специалисты советуют менять антифриз не реже, чем раз в год. Это необходимо делать для того, чтобы избежать появления коррозии. В особенности эта проблема актуальная для машин, оснащенных радиатором и головкой цилиндра, выполненных из алюминиевого сплава. Но недавно на рынке появились новые виды охлаждающей жидкости, использование которых позволяет менять антифриз через каждые 100 тысяч километров пробега.

Заливать новый антифриз разрешается лишь в предварительно очищенную систему. Если смешать новый антифриз со стандартной ОЖ, антикоррозийные характеристики современной жидкости серьезно ухудшаются.

Длительность срока службы антифриза определяется в зависимости от того, какое количество различных добавок в нем содержится. Замена антифриза должна выполняться лишь после того, как они уже не смогут выполнять свои функции. Ещё одна опасность – электролитная коррозия. Если охлаждающая жидкость теряет свои антикоррозийные компоненты, алюминиевые элементы силового агрегата авто могут достаточно быстро выйти из строя. В связи с этим менять антифриз рекомендуют ещё до начала появления первых очагов коррозии.

Как узнать, когда нужно менять охлаждающую жидкость

Для того чтобы определить, нужно ли менять антифриз, применяют специальные полоски, которые продают в автомагазинах. В момент контакта с охлаждающей жидкостью цвет полоски меняется. После этого нужно проверить все по специальной таблице, которая поможет установить состояние жидкости и понять, придется ли выполнять замену антифриза или же он ещё может использоваться.

Выполнить замену охлаждающей жидкости своими руками вполне реально. Не забывайте, что антифриз – это токсичное вещество, поэтому не стоит проводить процедуру замены с детьми. Охлаждающую жидкость запрещено сливать в различные водные источники.

Подготовка к процедуре замены ОЖ

Замена охлаждающей жидкости выполняется только на холодном моторе. Менять ОЖ на горячем двигателе запрещено! Сначала необходимо снять верхнюю крышку радиатора. После этого ставим под сливную крышку подходящую ёмкость и открываем крышку. После того как антифриз будет слит, нужно проверить состояние шлангов, убедившись в отсутствии различных повреждений. Если вы обнаружили разрывы или иные повреждения, шланги надо обязательно заменить.

Перед тем как наполнить систему новым антифризом, её обязательно рекомендуется промыть. Так вы сможете избавиться от жира, а также ржавчины, удалить которые с помощью воды не удастся. В магазинах продаются различные промывочные средства. Заливаем промывку в радиатор, добавив деминерализированную либо деионизированную воду. Не забудьте про расширительный бачок. Закрываем все крышки.

Замена антифриза – пошаговая инструкция

• Запускаем двигатель автомобиля и обогреватель салона в максимальное положение. Ждем, пока силовой агрегат нагреется до нормальной рабочей температуры.
• Выключаем мотор и ждем, пока он остынет.
• Снимаем крышки с радиатора.
• Сливаем промывочную жидкость.
• Добавляем в систему воду, закрываем обе крышки и ещё раз запускаем мотор на 15 минут.
• Ждем, пока двигатель остынет, и сливаем воду.
• Заливаем в систему охлаждения новый антифриз.

Полезные советы

Замена антифриза своими руками должна выполняться с учетом советов производителя автомобиля. Максимальная концентрация охлаждающей жидкости в системе может достигать 70%, однако оптимальный вариант – половина воды и половина антифриза. После того как вы заменили охлаждающую жидкость необходимо запустить мотор и включить печку. Это обеспечит равномерное распределение антифриза по всей системе. Как правило, через несколько дней эксплуатации машины приходится добавлять небольшое количество жидкости до требуемого уровня. Теперь вы знаете, как заменить антифриз в автомобиле своими руками.

Если вы ещё не решили для себя, что лучше — антифриз или тосол, советуем прочесть нашу статью!

Как часто менять антифриз в машине

Группа	Срок замены	Пробег
G11, Тосол	2 года	90 тыс. км
G12, G12+, G12++	5 лет	150 тыс. км
Multifreeze	до 10 лет	250 тыс. км

Этот вопрос задают себе многие автомобилисты. Но универсального правильного ответа для всех случаев не существует. Опытные специалисты даже не советуют полностью полагаться на рекомендации производителя автомобиля. В регламенте указываются усредненные рекомендации, которые не учитывают условия эксплуатации и качество сервисного обслуживания. К примеру, случаются года, когда летом температура воздуха днем продолжительное время держится выше отметки 40 °С. Если в такие периоды автомобиль активно эксплуатируется, то антифриз быстро теряет свои качества. Также имеет значение состояние магистралей системы охлаждения на момент заливки хладагента.

Как часто менять антифриз в машине.

Это зависит от марки автомобиля, так как на этот счет у разных автопроизводителей есть свои рекомендации.

Марка машины	Частота замены антифриза	Особенности
BMW	через каждые 4 года
Ford	раз в 10 лет
GM	вообще не требуется менять
Hyundai	через 10 лет после покупки или если пробег достиг 240 000 км	после 10 лет меняется через каждые 2 года
Kia	через каждые 8 лет
Mazda	вообще не требуется менять	не требуется во время всего срока эксплуатации машины
Mercedes	через каждые 5 лет
Mitsubishi	через каждые 4 года
Nissan	через 5 лет	после 5 лет меняется через каждые 3 года
Renault	через 6 лет	актуально только для Reno Logan, Duster и Sandero, во многих моделях замена вообще не требуется
Skoda	через 6 лет эксплуатации
Toyota	через 8 лет эксплуатации	после 8 лет меняется каждые 4 года
Volkswagen	вообще не требуется менять	рекомендуется менять жидкость каждые 5 лет, хотя производитель говорит, что это необязательно
АвтоВАЗ	через каждые 5 лет	каждые 5 лет для новых моделей, а для старых каждые два года

Нужна ли замена охлаждающей жидкости и как часто менять антифриз зависит не только от марки автомобиля, но также от его пробега и типа используемого состава. Примерные рамки, через сколько километров требуется заливать новую охлаждающую жидкость

Тосол и продукты категории G11.

Это традиционные антифризы с неорганическим составом. Они обычно содержат большое количество присадок и подходят для старых моделей автомобилей или двигателей из алюминия, чугуна и алюминиевых сплавов. На каком пробеге их менять? Примерно через каждые 50–60 000 км. Для новых моделей АвтоВАЗ эта цифра может составлять до 75 000 км.

Антифризы класса G12.

Это карбоксилатные составы с органическими присадками. Их основой является этиленгликоль, но в добавках содержится карбоновая кислота. Такие вещества стоит заменять через каждые 120 000 км.

Гибридные составы.

К ним могут относиться антифризы категории G12 с разным количеством плюсов. В них смешиваются органические и неорганические вещества, поэтому такая продукция и является гибридом. Они более эффективны по сравнению с традиционными или карбоксилатными составами, так как сочетают в себе их лучшие качества. Срок их замены может составлять от 90 до 120 000 км пробега.

Лобридные составы.

Чаще всего их маркируют как антифризы класса G13, так как они имеют кардинальное различие с остальными в составе. Основой таких охлаждающих жидкостей является пропиленгилколь. Они более безопасны для системы автомобиля, поэтому по-другому называются низкогибридными. Некоторые из антифризов категории G12++ также относятся к лобридным. Их можно менять не очень часто: каждые 250 000 км.

Дополнительные условия.

Есть и другие факторы, которые влияют на срок замены охлаждающей жидкости.

• Уровень износа системы охлаждения: чем она старше, и чем больше на патрубках коррозии или налета, тем чаще стоит менять антифриз. Если в самом хладагенте после слива вы видите частички ржавчины, стоит заливать новую чаще на 30 %.
• Условия использования автомобиля: при повышенных нагрузках или высоких температурах качество антифриза в системе падает. Поэтому после жаркого сезона или эксплуатации машины в условиях большого напряжения стоит проверить охлаждающую жидкость.
• Внеплановый долив: если вы хотите использовать состав другого класса или типа, независимо от пробега стоит слить старый.

Ресурс охлаждающей жидкости разного типа

Как часто нужно менять антифриз в автомобиле – зависит также от типа жидкости.

Тип антифриза	Присадки	Применение	Срок замены
Тип 1 ‒ G11 и тосол	Неорганические	Для старых авто с чугунными БЦ	2 года или 50‒60 тыс. км
Тип 2 ‒ G12 (OAT)	Карбоксилатные и органические	Преимущественно для алюминиевых двигателей	5 лет или 90‒120 тыс. км
Тип 3 ‒ G12+ (HOAT)	Органические и неорганические	Универсальные	5 лет или 90‒120 тыс. км
Тип 4 ‒ G12++ и G13 (low-hybrid)	Лобридные (органические и неорганические)	Универсальные	8 лет или 250 тыс. км

Также оказывают влияние на решение, когда менять охлаждающую жидкость, дополнительные факторы.

• Степень изношенности контура охлаждения. Если в ОЖ попадает ржавчина, то рекомендуется сократить срок смены антифриза на 30 %.
• Климатические условия. После длительной эксплуатации автомобиля с максимальной нагрузкой при высокой температуре необходимо проверить свойства теплоносителя и при неудовлетворительном результате заменить.
• Если пришлось доливать в расширительный бачок низкокачественный антифриз другого типа, то для недопущения негативной реакции присадок необходимо как можно быстрее сменить жидкость раньше срока.

Требования менять охлаждающую жидкость перед зимним периодом эксплуатации производители машин не выдвигают. Такая необходимость возникает, если летом водителю пришлось доливать много воды. В этом случае нужно проверить плотность антифриза и при несоответствии значения залить в систему новый состав, отвечающий спецификации автопроизводителя.

Зная, как часто менять охлаждающую жидкость, удается поддерживать систему в исправном техническом состоянии и обеспечивать оптимальный температурный режим работы двигателя. Для замены теплоносителя рекомендуется использовать антифризы «Синтек», изготовленные по современной технологии. Составы Sintec универсальные в использовании, соответствуют требованиям международных стандартов и обеспечивают надежную защиту охлаждающего контура от образования очагов коррозии.

Процесс замены ОЖ (с фото).

С формальной точки зрения процесс замены охлаждающей жидкости одинаков во всех машинах и прост до безобразия. Отвинчиваем сливную пробку в блоке цилиндров, открываем сливной вентиль в радиаторе, ждём, пока всё сольётся. Закрываем, заливаем новую охлаждайку, и вперёд. Теперь о различиях, имеющих место на практике. Во-первых, у разных машин разный объём антифриза в системе. Это должно быть указано в руководстве по эксплуатации и ремонту, а если такового нет, ищем инфу на тематических форумах по вашему авто. Количество ОЖ зависит от объёма и конструкции двигателя и у большинства легковых автомобилей колеблется в районе 7-9 литров. Во-вторых, сливная пробка на блоке цилиндров может находиться в самых непредсказуемых местах. Например, у одной японской Хонды для того, чтобы добраться до неё, приходится снимать всю систему впрыска топлива. И такие случаи не единичны. Опять же, за информацией по местонахождению сливной пробки лезем на форумы и в книжки по ремонту, у кого они есть (я на свои машины всегда приобретаю/скачиваю такую, чтобы в случае поломки иметь представление о том, что где находится и как разбирается-собирается).

Местонахождение сливной пробки в блоке цилиндров Приоры

Кроме того сливная пробка есть и на радиаторе, её тоже нужно вывернуть.

Сливная пробка радиатора

В-третьих, где-то нужно заливать свежую ОЖ и в радиатор, и в расширительный бачок, где-то только в бачок. В этом случае на радиаторе просто не будет заливной горловины сверху.

Радиатор с заливной горловиной

Радиатор без заливной горловины

В-четвёртых, заливать нужно определённый уровень. На расширительном бачке есть отметки минимального и максимального уровней, между ними жидкость и должна находиться. В процессе замены антифриза в системе могут образовываться воздушные «пробки». Поэтому после замены нужно дать двигателю поработать, нагреть охлаждайку, погонять печку на разных режимах, а после этого проверить уровень. Если он снизился, скорее всего это результат выхода воздуха из системы (на место которого и утёкла ОЖ). ДАЙТЕ ОСТЫТЬ (хотя бы немного), потом снова долейте до отметки. Ну и в-пятых, кому интересно, рассказываю, почему не надо открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе. Небольшая вводная: во время работы движка в системе охлаждения давление повышено. При таком давлении температура кипения повышается, что хорошо, потому что антифриз работает только в жидкой фазе. Закипая он перестаёт качественно охлаждать двигло. Но когда вы открываете (даже аккуратно и по чуть-чуть) крышку, давление падает, а с ним и температура кипения. И если антифриз достаточно горячий (больше температуры кипения без давления), он моментально вскипает и вполне может брызнуть через приоткрытую пробку. Ну и вас ошпарит, всё ж таки температура кипения тосола выше ста градусов.

Статьи по теме

Инжекторный двигатель: принцип работы, преимущества и недостатки

Зазор на свечах зажигания: на что влияет, как проверить

Маховик в автомобиле: назначение и виды

Ремонт дизельной форсунки: что ломается и как исправить

Диагностика топливных форсунок: методы, рекомендации, профилактика поломок

Присадки для дизельного топлива: виды и задачи

Ремонт топливных форсунок: причины неисправности, диагностика, методы решения проблемы

Давление масла в двигателе: норма и признаки неисправности

Порвался ремень генератора: что делать в такой ситуации

Защита картера двигателя: мнения экспертов и автолюбителей

Сколько антифриза в системе охлаждения, и почему так важно знать его уровень

Ремонт турбины на дизельном двигателе: все проще, чем кажется

Уровень масла в двигателе: как правильно замерить и что делать при резком колебании

Ремонт дизельного мотора по всем правилам

Как часто надо менять масло в двигателе: рекомендации завода-изготовителя и специалистов

Причины применения антифриза в системах отопления

Чаще всего теплоносители на основе этиленгликоля используют в следующих случаях: • При монтаже отопительной системы в индивидуальном загородном доме. Особенно актуальны антифризы в северных районах с очень холодными зимами. • При «консервации» дачи, коттеджа прочее. Антифриз можно не сливать из системы, он не замерзнет и не спровоцирует порыв трубопроводов. • При монтаже мощных тепловых пунктов. Антифриз повышает срок эксплуатации отопительного оборудования, поэтому он позволяет экономить на замене элементов системы обогрева.

Если использовать антифриз при температуре, ниже -65 С, он станет разлагаться. Это спровоцирует нарушение работы отопительной системы и выхода из строя теплообменника.

Присадки — ингибиторы коррозии и пеногасители

В силу дешевизны обычно применяются неорганические модификаторы. Также встречаются марки ОЖ на основе органических, силикатных и полимеркомпозитных ингибиторов.

Присадки	Класс
Нитриты, нитраты, фосфаты и бораты натрия. Силикаты щелочных металлов	Неорганические	0,01–4%
Двух-, трёхосновные карбоновые кислоты и их соли. Обычно применяют янтарную, адипиновую и декандиовую кислоты	Органические	2–6%
Кремнийорганические полимеры, полиметилсилоксан	Полимеркомпозитные (лобридные) пеногасители	0,0006–0,02%

Пеногасители вводят для снижения вспениваемости тосола. Пенообразование препятствует теплоотводу и создаёт риск загрязнения подшипников и других конструкционных элементов продуктами коррозии.

Пошаговая инструкция по замене антифриза

• Купить желаемый качественный антифриз (смотреть характеристики и показания в инструкции по эксплуатации автомобиля, сравнивая с этикеткой производителя).
• Завести автомобиль и дать ему поработать без нагрузок 10 минут, затем перевести или отрегулировать отопитель салона в максимальное положение, то есть включить печку на максимум. После этого выключить двигатель.
• Слить старый охладитель со всего механизма охлаждения.
• Промыть систему.
• Залить антифриз. После очистки устройства заливается свежий рабочий тосол, который был приобретен ранее.
• Когда закачка охладителя завершена, следует стравить воздух из системы.

Промывка системы

После того, как вся ОЖ слита полностью, неоходимо осуществить промывку системы охлаждения. Она делается только при переходе на новые марки антифриза или же в том случае, когда долго не проходила профилактику. Дистиллированная вода отлично смывает коррозийный налет, убирает накипь. Если же грязь застарелая, то следует воспользоваться специальными промывками для механизма охлаждения.

Если принято решение использовать обычную воду, то процедуру эту придется повторить два или три раза. Залить промывку, закрыть краны, сделать эту операцию только на холодный двигатель. Затем закрыть все пробки и запустить на 10 — 15 минут промывку (или как указанно в инструкции) для очистки системы. После чего выполнить первых два действия в том же порядке, что и при сливе отработанного антифриза.

В целях экономии первую промывку очень грязного устройства можно проводить под напором обычной воды, а уже потом использовать спецсредства или дистиллированную воду.

В среднем трех очередей на мытье вполне хватает для того, что бы СОД стала, как новая. В это время стоит проверить все прокладки, штуцеры и патрубки на предмет износа и заменить их при необходимости.

Залив антифриза

Заливать жидкость следует без спешки, но и без остановок, которые могут вызвать попадание воздуха в систему, потом придется долго прокачивать. Заливается она в горловину радиатора (только для разборных моделей), а в основном в расширительный бачок. Стоит внимательно выполнять эти действия и не перепутать расширительный бачок с омывательным, расположены они, как правило рядом, и очень похожи друг на друга.

Так же необходимо следить за уровнем охладителя при заливе:

• для радиатора — это нижняя отметка (риска);
• для сливного бочка — максимум, так как смесь потом будет расходится по всем уголкам механизма охлаждения и объем ее в бачке уменьшится.

Делается это посредством крана — винта, расположенного на блоке цилиндров двигателя. Как только появятся первые капли — это будет сигналом к тому, что весь воздух ушел, и кран можно опять завернуть до упора.

После этой процедуры необходимо вновь завести двигатель машины и дать ему поработать, допуская через пять минут после старта подгазовку. Потом заглушить авто, подождать несколько минут и проверить уровень ОЖ в расширительном бачке. При необходимости произвести долив до нормы. После полной замены антифриз стоит проверять на протяжении недели ежедневно, так как именно в это время могут быть выявлены скрытые неполадки в системе, которые ранее были незаметны.

Технические характеристики антифриза

Характеристики готовых антифризов зависят от концентрации активного вещества (этиленгликоля или пропиленгликоля) в воде, а также свойствами присадок.

Температурные показатели

Этиленгликоль в чистом виде замерзает всего лишь при -13 градусах. Однако при смешивании с водой в пропорции 60:40 дает раствор, замерзающий аж при -49 градусах. Это свойство делает его пригодным к применению в суровых зимних условиях.

Температура кипения этиленгликоля составляет 197 градусов и при разбавлении водой снижается. Готовый антифриз закипает при 120 градусах, и этого вполне достаточно даже для мощного двигателя.

Пропиленгликоль в растворах ведет себя совершенно по-другому: чистое вещество замерзает при -60, а раствор с водой в пропорции 60:40 замерзает при -54 градусах. Температура кипения снижается так же плавно, и со 187 градусов для чистого пропиленгликоля падает до 135, что немного выше, чем у этиленгликолевых составов.

А вот Тосол закипает уже при 105-110 градусах, зато выдерживает мороз до -65.

Плотность

Плотность антифриза интересует в основном специалистов, которые обслуживают технику. Как правило, владельцам легковых автомобилей советуют следить за уровнем жидкости в системе охлаждения, доливать антифриз по мере надобности и менять его по графику.

Однако плотность напрямую связана с такой важной характеристикой как «число Прандтля». Это показатель того, насколько быстро жидкость способна отводить тепло

Чем выше плотность – тем выше число Прандтля, именно поэтому ее тоже иногда приходится измерять. Кроме того, от плотности зависит температура замерзания охлаждающей жидкости. То есть иногда нелишним будет знать, годится ли жидкость, которая залита в систему охлаждения, для зимнего периода. И что там вообще «нашаманили» сервисмены…

Плотность любой жидкости определяется в граммах на кубический сантиметр или килограммах на кубометр (г/см3 или кг/м3). Плотность воды 1 г/см3 (или 1000 кг/м3). У чистого этиленгликоля этот показатель составляет 1,113 г/см3 (1113 кг/м3). Смесь этих двух жидкостей в пропорции 50:50 имеет плотность 1,071 г/м3, то есть не вычисляется как среднее арифметическое. Такой антифриз имеет температуру кристаллизации -40 градусов, то есть это стандартный зимний вариант.

Измерение плотности в домашних условиях делается с помощью ареометра для электролита и охлаждающей жидкости. Для этого нужно набрать в колбу достаточное количество охлаждающей жидкости (не горячей, лучше всего использовать остывшую) и посмотреть, на какой отметке остановится шкала. Если плотность составляет 1,071 г/м3 и больше, всё нормально. Если нет, то нужно либо заменить антифриз, либо долить немного концентрата.

Вспениваемость

Этот показатель измеряют при производстве антифриза. В первую очередь, пена вредит системе охлаждения, вызывая так называемую кавитационную коррозию. Кавитация – это образующиеся и лопающиеся пузырьки воздуха, каждый из которых действует как микровзрыв. Когда такой пузырек один это не страшно, но при постоянном пенообразовании на поверхности металлических деталей появляется коррозия в виде маленьких ямок. От нее страдает, например, водяная помпа, причем кавитация может буквально разъесть лопасти и вызвать серьезную поломку.

Антипенные присадки, которые добавляются в охлаждающую жидкость, со временем теряют свои свойства. Это еще одна причина вовремя менять антифриз, пока он не наделал беды.

Срок эксплуатации

Срок службы антифриза зависит от состава и качества присадок. Именно они решают, сохранит ли жидкость свои свойства: антикоррозийные, антипенные, температурные. Поэтому по мере эволюции антифризов срок их эксплуатации постепенно повышался.

Например, традиционный тосол рекомендуют менять каждые 2 года. Причина в том, что минеральные присадки образуют твердый осадок, который может повредить систему охлаждения.

Органические антифризы могут служить уже 5-7 лет. В течение этого времени присадки защищают металл, а сама жидкость не теряет свои свойства.

Ну а пропиленгликолевые охлаждающие жидкости не зря называют «вечными». Если такая жидкость залита на сборочном конвейере автозавода, она проработает 10 лет. Покупной антифриз имеет немного меньший срок эксплуатации, около 8 лет, что тоже весьма неплохо.

Рекомендации от производителей

Поскольку международных стандартов на охлаждающие растворы не существует, то многие пользуются классификаторами крупной автомобильной компании Volkswagen:

• G11 (зелёная, традиционная) – силикатная технология производства, которая не допускает окисление металла, образуя специальный защитный слой. Срок использования не более 2 лет.
• G12 (красная или оранжевая) – технология, при которой использовались органические кислоты. Менять её следует через каждые 5 лет.
• G13 (жёлтая) – в состав входит пропиленгликоль. Это экологический чистый продукт, на основе которого изготовлена техническая жидкость, что допускает возможность её замены после 5-10 лет пробега авто.

Выбирать антифриз необходимо со всей ответственностью. Регулярно проходить техосмотр ТС, использовать ОЖ соответственно марке автомобиля. Соблюдать требования, указанные производителем в описании к охлаждающей жидкости.

Результатом станет долгий срок службы транспортного средства.